Слайд 17Женская мода конца 17 века.Женская мода второй половины XVII в. менялась
чаще, чем мужская, ее законодательницами были многочисленные фаворитки Людовика XIV. Правда, дамскому гардеробу присуща одна общая черта — стремление подчеркнуть (или искусно скрыть) ту часть женского тела, которая у очередной фаворитки была более (менее) привлекательной. Это естественное желание честолюбивой любовницы, пытающейся всеми доступными способами продлить свою власть при королевском дворе.Женский костюм второй половины XVII в. шили из тяжелых дорогих материалов насыщенных и темных тонов: багряного, вишневого и темно-синего. Гладкие ниспадающие юбки середины столетия разрезают и поднимают на боках. Стала видна не только нижняя юбка, но и подшивка верхней юбки. Жеманницы изобретают кокетливые названия для дамских юбок: верхняя называлась «скромница», вторая — «шалунья», ну а третья, нижняя, — «секретница». Изменился и лиф платья. Он снова стянут китовым усом и так зашнурован, что заставляет женщину принимать едва заметный соблазнительный и изящный наклон вперед.
Мужская одежда
Основой одежды мужчин были порты и рубахи.
Порты — это грубо сшитые неширокие крестьянские штаны из домотканой ткани.
Порты обычно доходили до щиколоток. Оставшуюся часть ноги крестьяне обматывали онучами. На бедрах порты удерживались с помощью гашников. Так назывались веревочки или шнурки, которые вставлялись в верхнюю часть штанов. Из-за гашников порты топорщились спереди, а сзади собирались в виде мешка. Летние порты шились из холста, зимние — из сукна. Зимой летние порты использовались как исподники (подштанники).
Основным типом рубахи была косоворотка. Ее отличительной особенностью было то, что разрез у нее был сбоку, а не посередине, как у обычных рубашек. Чаще всего косоворотки застегивались на левую сторону. Будничные рубахи шились из холста или пестряди. В отличие от женских рубах, они практически не украшались.
Пестрядь — грубая домотканая ткань из разноцветных ниток.
Со второй половины XVIII века стали распространяться рубашки из покупных тканей. Особенно ценились кумачовые рубашки — их обычно надевали по праздникам. Рубахи носили на выпуск и подпоясывали их кушаком.
Слайд 19Женщины носили туфли на высоком выгнутом «французском» каблуке с очень узким,
заостренным носком
Такие туфли требовали осторожной, плавной походки. Обувь обычно изготовляли из дорогих тканей — бархата и парчи, так как большая часть жизни знатных дам проходила в помещении, а поездки совершали в каретах, либо дам переносили в портшезах.К низу корсажа с правой стороны дамы; прикрепляли ленты или цепочки, а на них подвешивали необходимые для модной женщины аксессуары: зеркало, веер, флакончик с духами и т.д
Новой деталью женского костюма середины века была съемная распашная юбка со шлейфом, имевшая не только декоративное, но и престижное значение — длина шлейфа зависела от знатности происхождения. Если требовали обстоятельства и этикет, шлейф носили пажи. Особо престижно было иметь пажей — негритят.
Слайд 20Домашняя одежда в это время для женщин стала совершенно необходимой, так
как хотя бы временно избавляла их от тяжелых выходных платьев. Стало модно принимать посетителей во время утреннего туалета в полупрозрачном пеньюаре, цветных тонких шелковых чулках.Косметику применяли сверх меры, причем особенной популярностью пользовались черные мушки, которые дамы наклеивали на лицо, шею, грудь и другие интимные места. Мушки из черной шелковой ткани обычно представляли собой разнообразные геометрические фигуры или изображали сценки, порой весьма двусмысленные. Каждая мушка имела свое символическое значение. Так, мушка над губой обозначала кокетство, на лбу — величественность, в углу глаза — страстность.
Виды костюмов
Женский костюм в XV-XVII столетиях был чрезвычайно красочным.
Одежда.
Верхние рубашки шились из цветных тканей. Такая рубаха именовалась красною, то есть красивою.
Поверх рубашки надевали длиннополое распашное платье с широкими рукавами — опашень.
Воротники были отдельными, не пришитыми к одежде. Они расшивались жемчугом и шелками. Стоячий и распластанный на плечах воротник назывался ожерельем, то есть окружающий горло (жерло).
В XV-XVII веках появляется сарафан — длинная распашная одежда без рукавов, держащаяся на узких плечевых лямках и подпоясанная под грудью. Поверх сapaфана надевалась короткая душегрея, которая также держалась на плечевых лямках.
Головные уборы.
Девушки носили распущенные волосы или одну косу, в которую вплетали ленты, золотые и жемчужные нити.
Главные головной убор-обруч. К нему прикреплялись височные кольца и налобные металлические украшения.
Вокруг головы повязывали ленту. Такой убор назывался ‘чело кичное или венец’. От него вдоль щек спускались рясы, а на лоб — поднизь — пряди из жемчуга с подвесками.
Одна из разновидностей головного убора замужних женщин — кика. Она представляла собой твёрдую шапку с плоским верхом; по бокам иногда имелись части, прикрывавшие уши. Кику украшали жемчугом и вышивкой.
Зимняя одежда.
Зимой женщины носили шубы.
Рукава шуб были длинными и узкими. По линии проймы в них делался проpeз для продевания рук.
Головными уборами служили горлатные шапки, названные так потому, что шились из горлышек пушных зверей. По высоте горлатных шапок можно было легко установить знатность рода: чем выше шапка,тем знатнее род.
Мужской костюм
Мужчины поверх рубахи надевали зипун — распашную одежду с узкими рукавами.
Зипун доходил до колен и служил обычно домашней одеждой.
На зипун надевалась иногда ферязь (ферезь), которая представляла собой верхнюю одежду без ворота, доходившую до лодыжек, с длинными, суживающимися к запястью рукавами; она застегивалась спереди пуговицами или завязками. Распространенным видом верхней одежды, надевавшейся на зипун являлся кафтан. Кафтаны шили из дорогих узорчатых тканей, отделывали петлицами и пуговицами, тесьмой и галуном. Один из видов кафтана — охабень. Он имел четырехугольный откидной воротник, который доходил до половины спины. Длинные рукава были с разрезами, в которые можно было просунуть руки, а рукава завязывались узлом на спине.
Обувью служили сапоги из сафьяна и бархата, с каблуками.
.
Выводы
XVII век изучен лучше остальных в вопросах одежды населения.
Особенностью костюма ХV-ХVII столетия было одновременное ношение большого количества одежд. Многослойность одеяния свидетельствовала о достатке человека, являлась главным критерием понятия красивого.
Список источников и литературы
Задать вопрос автору
Сабо — национальная обувь проживающих в Бельгии, Голландии и Франции людей (башмаки из дерева); летняя открытая обувь (шлепанцы) на утолщенной подошве.
Фото с сайта www.proboty.ru
Сабо — это вид открытой обуви (шлепанцы или босоножки) с низким задником или без него, с утолщенной деревянной подошвой-платформой. Изначально этот вид обуви представлял собой выдолбленные из цельного куска дерева башмаки. У множества народов такая обувь считается национальной, причем жители разных стран дали изделиям свои названия: во Франции их называют сабо (фр. sabot), в Литве — клумпес, в Голландии — кломпы (нидерл. klomp), в Англии — клоги (англ. clog), в Швеции — траско (швед. träsko).
Сабо изготавливались из различных видов древесины и использовались простым малоимущим населением, в том числе крестьянами, как удобная рабочая удобная обувь, которая помимо всего защищает ноги от механических повреждений и не промокает. Их носили как мужчины, так и женщины. Изначально они не имели ни каблука, ни задника. В XVI-XVII вв. сабо вошли в гардероб французских модниц.
На сегодняшний день сабо или клогами называют не только национальную обувь, но и схожие с ней модели на платформе или массивном каблуке, подошва и каблук изготавливаются из дерева, пробки или схожих по внешнему виду искусственных материалов. В качестве сырья для производства верха изделия используют кожу, замшу, трикотажные материалы, мех и пр. Изделия украшаются разнообразными пряжками, заклепками, цепочками, пуклями, молниями и прочей фурнитурой. Зачастую модели снабжаются стелькой из нескользящего материала. Сегодня сабо носят преимущественно женщины.
Фото с сайта www.utro2.ru
Клоги из резины и полимерных материалов преимущественно используют как обувь для сада или других подобных нужд, так как они легко моются и быстро высыхают.
Один из ярких разновидностей этого вида обуви — кроксы (crocs), изготавливаемые из крослайта, натурального материала на основе вспененной смолы. Они появились в США сравнительно недавно — всего 10 лет назад, но быстро завоевали популярность. Кроксы из крослайта значительно прочнее и легче резиновых, хорошо принимают форму стопы, что позволяет надевать их на босую ногу и не бояться натирания, мозолей. Кломпы, как называют их в Нидерландах — один из национальных символов наряду с сыром и тюльпанами, поэтому весьма популярны как сувенир.
Существует французский народный танец клоггинг, получивший свое название от обуви, в которой исполняется. Во время танца в деревянных башмаках-клогах танцоры выстукивают ритм, звучание существенно отличается от стука обуви для чечетки.
Интересный факт: сабо, которые сделал и носил Поль Гоген, несколько лет назад были куплены американцем за 340 тысяч долларов.
Посмотреть и купить сабо в каталоге компании VZV.su.
Слайд 13Испанский костюм 17 векаВ начале 17 века в Испании еще носили
костюм по моде прошлого века — пышный, каркасный, скрывающий естественные линии тела. Только со 2-й половины этого века на него начинает оказывать влияние французская мода. И лишь в начале 17 века, когда Испания перешла под власть Бурбонов, костюм перестает отличаться от европейского.Мужской костюмВ 1-й половине 17 века мужчины носили пышные штаны до колен, куртку типа колета с наплечными валиками, часто с висячими откидными рукавами, крахмальный плоеный воротник, а в качестве верхней одежды — плащ.С середины века костюм несколько упрощается. Исчезает фреза, и появляется небольшой отложной воротник. Удлиняется и становится более свободным колет. Широкие и длинные рукава колета снабжены манжетами и иногда декоративными прорезями. У плеч над рукавами пришивались валики. Плащ в этот период сильно удлиняется. Мужчины носили трико и мягкие, сравнительно узкие панталоны, которые завязывались под коленом бантом. Некоторые модники щеголяли во французском «мушкетерском» костюме.
* * *
Русская пехота второй половины XVII в., наряду с драгунами, рейтарами и гусарами, входила в состав так называемых «чинов служилых по прибору», чья служба государству регулировалась системой денежных и материальных выдач, то есть, говоря современным языком, заработной платой []. В отличие от них «чины служилые по отечеству» поощрялись земельными выдачами, и служба их была наследственной. В связи с военными реформами, проведенными в указанный период, доля наемных чинов значительно возросла, причем число пехотинцев к концу столетия на порядок превышало все остальные категории государевых служилых людей — до 54% от их общего числа [].
Пехотные полки делились на солдатские и стрелецкие, принципиальная разница между которыми заключалась в том, что стрельцы являлись сословием, тогда как солдаты получали жалованье на момент службы. Это обстоятельство было связано с более ранним происхождением стрелецкого корпуса и к концу XVII столетия не имело существенного значения, так как в связи с ростом армии денежное и материальное довольствие обеих категорий фактически уравнивается. Не было и существенной разницы в используемых ими типах вооружения.
Несколько особняком от провинциальных формирований стояли стрелецкие и солдатские полки московского гарнизона. Располагаясь в непосредственной близости к центральной власти, эти формирования испытывали меньше трудностей с комплектованием, обмундированием и регулярностью выплаты жалованья. Их привилегированное положение позволило им сыграть ключевую роль в династическом кризисе 1682–1689 гг., что подчёркивалось надписью на особом «столпе», установленном в честь произошедших событий на Красной площади и где за ними закреплялось название «московских полков надворной пехоты» []. Именно эти войска довольно широко представлены на изобразительных памятниках. Работа живописцев Оружейной палаты и зарисовки зарубежных авторов выполнены довольно подробно, что позволяет соотнести изображённые образцы оружия и обмундирования с сохранившимися предметами из собраний отечественных и зарубежных музеев []. Это и послужило основой для наиболее вероятной реконструкции внешнего облика начальных и нижних чинов московской пехоты 1675–1700 гг.
Приступая к описанию отдельных предметов из гардероба московской пехоты, следует сказать несколько слов о русской военной одежде второй половины XVII в. Как и в европейских странах феодального периода, конструкция одежды служилых людей формировалась на основе светского мужского гардероба, за исключением некоторых образцов, выполняющих рангово-репрезентативную функцию. Надо отметить, что на состав комплекса русского мужского светского платья периода позднего Средневековья значительное влияние оказал период господства Золотой Орды, в результате чего многие предметы копировали одежду, распространенную в среде кочевников Центральной и Средней Азии, а сам костюм был многослоен и формировался на основе разнородных предметов, сведенных в единый гардероб []. Однако во второй половине XVII в. произошли заметные перемены, выразившиеся в формировании понятия костюмной группы в близком к современному пониманию этого слова []. И прежде всего это отразилось на одежде служилых людей, костюм которых претерпел наибольшие изменения. Можно считать, что произошло это вследствие длительных военных конфликтов с Речью Посполитой и Османской империей. Результатом этих конфликтов явилось проникновение в военную субкультуру новых эстетических взглядов, что привело к значительному различию костюма, используемого гражданским и служилым сословиями на рубеже 1670–1680-х гг., и было законодательно закреплено в 1680 г. []
Стрелец московских приказов или солдат Выборного полка. 1675 — 1685 года. Рисунок Н. Зубкова
Слайд 7Французский костюм 2-й половины 17 века (эпохи Людовика XIV)С середины 17
века неограниченная власть во Франции принадлежала королю Людовику XIV.Жизнь при французском дворе подчинялась строгому этикету и представляла собой бесконечно длящийся спектакль, главным действующим лицом которого был король.Франция, достигшая в этот период небывалого экономического подъема, оказывала большое политическое влияние на другие страны, французский язык стал международным.Более того, Франция начинает экспортировать модные туалеты и предметы роскоши, сопутствующие моде, — кружева, перчатки, бижутерию, шелковые чулки. В 1672 г. во Франции был основан первый журнал мод — «Mercure galante». представления, для которых красота заключалась в богатстве, монументальности, красочности одежд, на фоне которых сам человек потерялся.
Исподнее платье
Рубаха
Русские мужские рубахи, использовавшиеся в XVII в., имели архаичную, элементарную по форме конструкцию []. Рубаха кроилась в виде прямоугольника и состояла из трех полотнищ — стана и двух боковин. Иногда основную конструкцию дополняли треугольные клинья, вшиваемые в области соединения центрального полотнища и боковины, что позволяло увеличивать объем подола рубахи. В центре по линии плеч стан имел вырез для продевания головы — горловину. Для удобства надевания рубахи горловина расширялась вниз за счет вертикального разреза, выполнявшегося либо по центру основного полотна, либо несколько правее осевой линии. Края образованного таким образом ворота застёгивались при помощи пуговиц и воздушных петель, а также могли богато декорироваться тканью, галуном, кружевом. Аналогичным образом могли украшаться и все конструктивные швы рубахи, что придавало ей праздничный, нарядный вид. Верхние срезы боковин доходили до линии проймы рукава. Рукава представляли собой продольно согнутое и сшитое по краям прямоугольное полотнище. С целью увеличения объема рукава в области проймы в конструкцию вводились треугольные клинья, а также ромбовидная ластовица, предотвращающая разрыв материала в местах соединения ткани рукава с боковиной рубахи. Дополнительные элементы конструкции — ластовицы и клинья — могли выполняться из ткани, отличающейся по цвету от основной материи. К концу XVII в. под западноевропейским влиянием ткань рукава на запястье стала присбориваться, формируя манжеты, которые застегивались посредством пуговиц и воздушных петель. Впрочем, продолжали использоваться и традиционные рукава. Еще одной особенностью русских рубах являлось наличие так называемой подоплеки, представляющей из себя дублирующий кусок ткани, подшитый с изнанки в области плеч, груди и спины. Следует отметить, что у всех дошедших до нашего времени рубах XVII столетия отсутствует еще один немаловажный элемент конструкции, известный нам по документам и изобразительным материалам XVII в. Речь идет о так называемом ожерелье, или ожерелке, — стоячем воротнике, представляющим собой полоску ткани шириной 2–4 см, подшитую к горловине. Ожерелок выполнялся из дорогой либо орнаментированной материи и, судя по сохранившимся изображениям, застегивался при помощи пуговиц и воздушных петель с правой стороны шеи. Отсутствие ожерелка на сохранившихся образцах рубах подчеркивает его факультативное значение. Возможно, ожерелок пришивался к вороту в условиях непогоды, а также для подчеркивания статуса владельца в случае его богатой отделки.
Конструкция и отрисовка рубахи и портов. XVII век. (по Т. Н. Кошляковой). Рисунок А. Абрамова
Порты
До нашего времени дошёл единственный экземпляр этого вида одежды, датируемый 1690-ми годами []. Порты, как и рубахи, изготавливались из льняной, шёлковой либо хлопчатобумажной ткани и состояли из двух прямоугольных штанин, соединенных между собой широкой ромбовидной вставкой, а также прямоугольного пояса, к которому подшивались штанины. Каждая штанина в отдельности сшивалась по свободным краям, причем стачные швы располагались по внутренней стороне ноги. В силу того, что материал для изготовления штанин брался с избытком, в области их соединения с поясом образовывались частые мелкие складки. По наружной стороне пояса пришивались матерчатые петли, через которые пропускалась тесьма, удерживающая порты на бедрах, — гашник. Возможно, что более ранние варианты портов повторяли крой штанов, о котором будет сказано далее.
Конструкция и отрисовка рубахи и портов. 1680-е — 1690-е года (Государственный Эрмитаж, ЭРТ № 8563, 8491); Зипун. По материалам музея Топкапы (Стамбул) и Оружейной палаты (№ 3034). 1660-е — 1670-е года. Рисунок А. Абрамова
Слайд 15Западноевропейский костюм первой половины 17 векаТридцатилетняя война, в которую вступила Франция
в 1-й половине 17 века, повлияла на характер костюмов.Цвета одежды были яркие. Гугеноты (французские протестанты) носили темные, часто черные одежды.Строгого различия в назначении мужских костюмов еще не было. Дворянин в одном и том же парадном костюме танцевал на балу и шел на войну.Мужской костюмМужской костюм стал более свободным и удобным
Для его силуэта характерна завышенная талия и довольно длинные панталоны.Важной частью костюма аристократа была белая рубашка с кружевными манжетами и широким отложным воротником, также обшитым кружевами. Рубашки простого народа и гугенотов шились без кружев.Поверх рубашки надевали камзол с сильно завышеной талией, линия которой обозначалась рядом нашитых бантов
Полы камзола сзади были укороченными, а впереди удлиненными.
Название одежды
Мужчины
Нижней одеждой с древнейших времен были длинная рубаха и порты.
Рубахи знати шили из тонкого полотна. Ворот, рукава, подол расшивались узорами.
Поверх рубахи надевали цветной кафтан с длинными узкими рукавами. Кафтан подпоясывали широким вышитым поясом. Обязательным элементом костюма знати был плащ, называвшийся корзно. Он набрасывался на одно плече, а на другом его концы застегивались фибулой.
Головным убором служила круглая шапка с меховым околышем.
Ноги обували в сафьяновые сапоги.
Женщины
Главным предметом одежды была длинная рубаха, поверх которой знатные женщины носили кафтан и корзно.
Женский кафтан в отличие от мужского имел широкие рукава, из которых виднелись украшенные зарукавья нижней рубахи.
Голову покрывали платком — убрусом, который мог быть самостоятельным головным убором или носился с шапкой.
Нарядная одежда
Праздничная одежда хранилась отдельно. Она шилась из более дорогой ткани, которая покупалась на ярмарках или обменивалась. Нарядную одежду берегли. Ее надевали редко и содержали в большой чистоте. Наиболее дорогие предметы гардероба обычно передавались по наследству. Некоторые элементы одежды могли одалживаться. Так, на свадьбу некоторые крестьянки заимствовали у более обеспеченных родственниц богато украшенные кокошники.
Большими праздниками считались религиозные обряды — например, крещение или венчание. На крещение ребенку всегда готовилась новая чистая рубашка. Она украшалась орнаментами, которые служили в качестве оберега.
Во время свадебной церемонии костюм невесты отличался особой пышностью и состоял из множества предметов. В некоторых местах существовал обычай менять во время свадебного обряда несколько платков. К свадьбе приберегали бусы, серьги и другие самые лучшие украшения. На голову надевалась кичка или кокошник.
Примечание 3
В отличие от современных свадебных платьев, которые обычно имеют белый цвет, наряд невесты в 17—18 веках чаще всего был красным. Именно этот цвет символизировал красоту и радость.
В небогатой крестьянской семье мужчины надевали сапоги только по праздникам. Потом их чистили и снова прятали в сундуки. Праздничные рубахи были красного, синего или белого цвета. На них по подолу и рукавам делались полосы узорного тканья. Ворот и грудь расшивались орнаментом. Обычно для вышивки использовали нить красного цвета. В некоторых губерниях подолы рубах украшались бахромой. Обязательным элементом были нарядные кушаки, которыми подпоясывались рубахи.
Каждый элемент вышивки на одежде имел символическое значение. Например, квадраты и ромбы по своей форме напоминали поля, а потому символизировали плодородие. Ромб с точкой посередине был символом женского начала, крест — мужского. Одним из самых распространенных изображений на орнаменте был так называемый «орепей» или гребенчатый ромб. Считалось, что он приносит удачу и благополучие.
