Демонтаж деревянного пола

Как снять паркет, который мог бы еще пригодиться

Однако, того, кто решил делать пол капитально и качественно, врятле устроит что-то старое и скрипучее. Поэтому, построение с нуля нового пола начнется с вопроса: как снять паркет, который уже устарел? Ведь просто его выломать – пара пустяков, но если паркет выглядит довольно прилично, то его, например, можно постелить где-нибудь на даче, где он прослужит еще не один год. Отсюда вывод: старый паркет можно аккуратно разобрать и отложить, как хороший строительный материал на будущее.

Инструменты для работы

Давайте посмотрим инструменты, которые могут нам понадобиться во время работы:

Демонтаж паркета начнем с поиска места на полу, где можно выполнить работу без какого-либо инструмента. Это позволит сохранить целостным Ваш многолетний паркет.

Доступ к паркету под плинтусом

Логичнее начать с плинтуса по периметру Вашей комнаты. Нужно определить место, где он плохо закреплен.

Чаще всего плинтус легче снимать около двери:

После снятия плинтуса нужно оценить поверхность пола. Возможно нужно будет очистить ее от грязи и лишних старых стройматериалов:

Доступ к паркету около дверного порожка

В районе дверного проема, выходящего в коридор, где заканчивается паркет и где возможно установлен порожек, необходимо этот порожек снять, чтобы добраться до паркета:

Доступ к паркету в местах скопления влаги

Следующим моментом может служить место на полу, где скапливалась влага или уже разрушено основание стяжки. Обычно в таком месте паркет лежит неровно: Если повезет, то можно даже найти место, где плашку паркета можно будет подцепить одним пальцем:

Снятие паркета при помощи инструментов

Если Вы дочитали до этого места, значит Вы всерьез задумали делать пол своими руками. Трудоемкость процедуры снятия паркетного слоя зависит от вида паркета. Достаточно сложно демонтировать штучный паркет, особенно, если тот надёжно приклеен. Как правило, паркетины целиком не снимаются, они расклеиваются или расслаиваются.

При самостоятельном устранении старого покрытия некоторые мастера используют циклёвочную машину, чтобы ускорить процесс. Однако специалисты не рекомендуют применять данное устройство, ведь его можно повредить шурупами и гвоздями, которые находятся в старом паркете. Правильный демонтаж осуществляется по одной паркетине при помощи молотка, лома и щипцов.

Снимать паркетные щиты и проще, и быстрее. Первым делом необходимо найти тот щит, который был уложен последним и остался с открытым пазом. Если учесть, что укладку паркета начинают от окна, то искать нужный щит следует у двери. Когда он найден, его необходимо поддеть и оторвать, после этого постепенно можно снимать старое покрытие.

Устранение основания паркета не является сложной задачей, ведь в качестве него используют доски, ДСП или фанеру, которые крепят саморезами или гвоздями. Крепёжные элементы необходимо устранить, после чего убрать само перекрытие.

На этом статья заканчивается. Сегодня мы узнали, как снять паркет, который в принципе может еще пригодиться. А если Вы хотите сделать качественный пол, то загляните в мою рубрику из 7 уроков или скачайте книгу.

Подготовка стяжки

Перед тем, как отремонтировать деревянный пол в квартире, нужно заранее определиться, будет ли пол утеплённым или нет. Возможно потребуется дополнительная гидроизоляция, если под полом находится холодное и влажное помещение.

Способы устранения скрипа деревянного пола в квартире

После удаления старого пола, необходимо тщательно изучить бетонное основание и его качество. Если бетонная поверхность покрыта трещинами, есть следы отслоения бетона в виде глухого звука или области пораженные грибком, то перед тем как заменить деревянный пол в квартире, старую бетонную стяжку нужно полностью демонтировать. Делается это при помощи перфоратора с насадкой в виде лопатки. Если старая стяжка повреждена частично, то можно удалить только некоторые её участки.

Для качественной укладки нового слоя стяжки, проделываются следующие шаги:

• После удаления старой стяжки или её ремонта проводится капитальная очистка помещения пылесосом для максимального удаления пыли с поверхности;
• Затем проводится влажная уборка, которая удаляет мелкую пыль и помещение тщательно высушивается.

На этом предварительная подготовка основания закончена и далее можно приступать к укладке новой стяжки, вид которой выбирается в зависимости от уровня пола и предпочтений владельца.

Наливная стяжка

Если замена деревянного пола в квартире не предусматривает утепления, то для восстановления ровности и целостности покрытия применяется обычный наливной пол. При наличии крупных трещин или выбоин, их заделывают цементным раствором или шпаклевкой с дополнительным армированием малярной сеткой. Затем основание очищают от пыли, покрывают грунтовкой глубокого проникновения в несколько слоёв.

Замешивают самовыравнивающуюся смесь по инструкции на упаковке и заливают поверхность пола. Для выравнивания используется игольчатый валик, который удаляет пузырьки воздуха и разравнивает смесь. После застывания, поверхность получается идеально ровной и готова к укладке деревянного пола.

Утеплённая стяжка из керамзита

Если пол необходимо утеплить, то устраивается стяжка из керамзита. Керамзит является легким материалом и не утяжеляет перекрытие, к тому же обладает хорошими звукоизолирующими характеристиками. Перед тем как перестелить деревянный пол в квартире и утеплить керамзитом, материал необходимо покупать только в герметичных мешках или перед употреблением хорошо его просушить. Процесс укладки керамзитовой стяжки происходит следующим образом:

Самостоятельный ремонт деревянного пола в квартире

• На поверхность основания устанавливаются маячки, высота которых должна равняться толщине пола с учетом цементной стяжки поверх керамзита. Маяки устанавливают строго по уровню;
• Далее засыпается керамзит и тщательно выравнивается правилом. Слой керамзита должен быть ниже уровня маяков;
• Затем замешивают цементно-песчаный раствор и укладывают его на поверхность керамзита, выравнивая по установленным маякам;
• После высыхания, стяжка получит усадку, которая дополнительно выравнивается наливным раствором.

Варианты стяжки

После подготовительного этапа по адаптации деревянного пола для монтажа декоративного покрытия приступают к заливке стяжки. Она послужит основанием для окончательного формирования плоскости. Одним из условий является ли минимальный вес, так как он может отразиться на прочности дощатой поверхности.

На первый взгляд оптимальным вариантом была бы засыпка сухой стяжки. На нее проще всего положить кафель на пол своими руками. Однако нужно учитывать, высоту основания, которая формируется из-за деревянного настила. Поэтому, обобщив вышесказанное, отметим, что в случае деревянного пола таких показателей достигают тремя способами:

• классическая цементная стяжка. Ее укладывают тонким слоем – всего в 30 мм, чтобы она чересчур не перегружала деревянное покрытие. Заливают стяжку на сетку из металла, закрепленную саморезами к черновому полу. Для уменьшения вероятности появления трещин в процессе высыхания поверхность необходимо смачивать водой из пульверизатора;
• универсальный клей, основным компонентом которого является жидкое стекло, или полиуретан. И в том, и в другом варианте он имеет более плотную структуру, чем бетонная смесь. В небольших помещениях на клеевую основу можно положить плитку на деревянный пол без предварительного обустройства стяжки. К тому же он обладает хорошим показателем эластичности, и может компенсировать температурные сдвиги основания без повреждения декоративной поверхности. Раствор можно приготовить самостоятельно — для этого понадобится очищенный песок, вода и жидкое стекло. Пропорции составляют 1:2:2;
• в помещениях, где процентное содержание влаги невысокое, используют и другой вариант – ЦСП или ГКЛВ. Их укладывают «вразбежку» под углом в 30°к направлению расположения черновых досок. Класть плитку на пол в ванной по такой технологии запрещено.

Монтаж можно начинать только после окончательного высыхания и затвердения основания. Если дополнительно установлена система водяного теплого пола — она должна быть отключена на всех этапах подготовки. В том числе — во время укладки плитки.

Совет

Независимо от выбранного вида бетонной стяжки по периметру помещения необходимо установить демпферную ленту.

Как проводить вскрытие деревянного пола

Демонтаж деревянного покрытия проводят в несколько этапов.

Подготовительные работы

Если снятие старых досок проводят в квартире многоэтажного дома, оно сопровождается определёнными неудобствами для соседей. Высокий уровень шума, много пыли, мелкого и крупного мусора.

Чтобы избежать неприятностей для себя и окружающих, работы проводят в определённое Законодательством время, когда можно превысить уровень шума. Это промежуток с понедельника по пятницу с 7.00 до 22.00. В выходные лучше отказаться от шумной деятельности или начинать её не раньше 8.00. Во избежание конфликтов следует предупредить соседей о своём решении проводить строительные работы. 

Для предохранения дыхательных путей от пыли используют респиратор. Чтобы обезопасить глаза, надевают специальные пластиковые очки. Выполнять грязные работы следует в рабочих рукавицах и спецодежде.

Помещение, где будут проводить демонтаж пола, освобождают от мебели, декоративных элементов. Дверной проём закрывают влажной тряпкой или полиэтиленовой плёнкой. Это позволит предупредить распространение пыли по квартире. 

На подготовительном этапе важно подготовить мешки для мусора, продумать, куда выносить крупные фрагменты. Для демонтажа старых досок понадобится несложный набор инструментов:

• гвоздодёр или шуруповёрт, если доски прикручены саморезами;
• компактный металлический лом;
• молоток;
• топорик;
• клещи;
• ножовка (электролобзик).

Если основанием для пола служит бетонная плита, следует приготовить цементно-песчаную смесь, чтобы заделать сколы и трещины.

Хорошо сохранившиеся элементы, которые можно пустить в дело повторно, нужно очистить от краски, лака с помощью металлической щётки или шлифовальной машинки. Перед демонтажом их рекомендуется пронумеровать, чтобы сохранить прежний порядок. 

Основные работы

1. Снятие плинтуса. Окантовку пола начинают удалять от дверного проёма. Деревянный плинтус обычно крепят гвоздями. На планке находят места расположения шляпки крепежа. Здесь аккуратно подсовывают ломик и слегка приподнимают изделие. Так поступают по всей длине плинтуса. Молотком слегка вколачивают его вниз, чтобы обнажить шляпку гвоздя. Затем гвоздодёром вынимают крепежи. Снятые планки утилизируют или используют при проведении других ремонтных работ. Длинные изделия можно разрезать, чтобы проще было выносить и складировать.
2. При наличии вентиляционных отверстий закрытых специальной металлической решёткой накладку снимают. Её можно использовать повторно.
3. Разбор пола начинают с первой от стены доски, прилежащей к противоположной дверям стене. Доски, прикрученные саморезами, освобождают с помощью шуруповёрта. Это происходит быстро, без особого труда. Однако большинство старых настилов крепились гвоздями к деревянным балкам (лагам). Вынимать их труднее и дольше, так как делают это вручную. Время на удаление гвоздей увеличивается, если предполагается в дальнейшем использовать снятые доски. Их необходимо сохранить без повреждений.

Чтобы аккуратно вскрыть деревянный пол, первую доску приподнимают на 1-1,5 см гвоздодёром или ломом, просунув его в щель между стеной и полом. Начинают с середины, постепенно переходя к краям. Приподнятую деталь снова вколачивают к лагам, чтобы обнажить шляпки гвоздей. Гвоздодёром вынимают крепежи, вытаскивают доску из соединения шип-паз, стараясь не повредить место горизонтального соединения. Так же поступают с другими деталями.

Если доски не подлежат повторному использованию, их можно расколоть, разрезать, снять более агрессивными методами. Щепки и крупные фрагменты кладут в мешки и выносят из помещения.

После снятия всех деталей проводят их осмотр. Хорошие изделия оставляют, повреждённые разрезают и утилизируют. Доски для вторичного применения чистят и обрабатывают специальными защитными средствами, чтобы продлить срок их службы. Обязательно исследуют состояние лаг. При непригодности их к дальнейшей эксплуатации их заменяют новыми изделиями подобных габаритов.

Провести вскрытие деревянных полов несложно. Демонтаж старых досок можно выполнить в одиночку без привлечения дополнительной рабочей силы. Это значительно сэкономит бюджет всего ремонта.

Просмотрено: 2 610

Устранение царапин

Царапины – самый распространенный дефект паркетных полов. Если они не очень глубокие, их легко можно устранить при помощи комплекта для ремонта паркета или специальных восковых карандашей. Но что делать, если глубокими и многочисленными царапинами покрыт старый паркет? Укладывать новое покрытие в этом случае не придется, но на ремонт поврежденного потребуется потратить время и силы.

Для того чтобы удалить глубокие дефекты, паркет нужно полностью очистить от лака и при помощи циклевочной машины снять поврежденный слой. За один раз этого сделать не удастся, поэтому нужно быть готовым к нескольким обработкам.

Далее помещение тщательно очищают от пыли, а полы несколько раз покрывают лаком (описанным выше способом).

Укладка фанеры

Выравнивание ДСП или фанерой – один из популярнейших методов, позволяющих выровнять деревянный пол, который к тому же можно осуществить своими руками. Его применяют при укладке ламината, линолеума, либо же при утеплительных и покрасочных работах. Материалы имеют доступную цену, но ДСП все же дешевле фанеры. Фанера же более прочная, поэтому чаще всего речь идет о том, как выровнять деревянный пол фанерой. При выравнивании применяется фанера с толщиной от 10 мм., а цена за один лист начинается с отметки 400 рублей.

Вся конструкция складывается из направляющих элементов, которые делаются из фанеры и могут быть различной толщины.

Покрытие пола расчерчивается квадратами 20х30 см, а по их углам ставятся маяки. Также по маякам раскладываются лаги из фанеры, имеющие толщину 30-50 мм. Они крепятся саморезами, или же клеем для дерева. Пол выравнивается путем подкладывания кусочков дерева под лаги, после предварительного намазывания кусочков клеем.

Такие меры помогут предупредить провисание финальной версии пола. После этого образовывается сетка из лаг, которые должны полностью просохнуть перед дальнейшими действиями. На лаги кладется фанера, причем таким образом, чтобы кромки ее листов расположились на размеченных линиях.

Фанеру прикрепляют к лагам при помощи саморезов, для чего следует просверлить места вкручивания вглубь на 3-5 см, сверлом, диаметром чуть больше головки самореза. В просверленную дырочку вкручивают саморез, а его головку зенкуют. Под фанеру можно также уложить подложку, которая станет дополнительной теплоизоляцией

Установка фанеры на лаги.

Сверху фанера закладывается понравившимся покрытием: ковролином, ламинатом, линолеумом. Перед укладкой линолеума фанеру необходимо отшлифовать, а для настила ламината используется подложка.

Основной минус выравнивания деревянных полов фанерой – это довольно большая высокая стоимость материалов.

Плюсов же намного больше:

• Пол, выравненный таким способом очень прочен, а высота потолков меняется совсем незначительно (примерно на 2-3 см);
• Процесс того, как выровнять деревянный пол фанерой очень прост, и его можно сделать даже своими руками;
• Таким способом выравнивается покрытие, даже с очень большим наклоном, в областях большого перекоса добавляя еще фанеры.

Лакировка полов

Технология лакировки нового пола

На сегодняшний день полы лакируются при помощи флотексных, стальных либо мохеровых шпателей. Данные инструменты позволяют за короткое время лакировать большую площадь полов, при этом лак наносится на поверхность равномерным слоем без полос. Перед покрывной лакировкой на деревянную поверхность наносится три слоя грунтовочной лакировки.

После того, как был нанесен первый слой грунтовки, следует отшлифовать деревянную поверхность, избавив ее, тем самым, от торчащих деревянных волокон. Покрывную лакировку наносят для придания полу блеска и дополнительной прочности, повышая его износостойкость. Оптимальное количество слоев лакировки может варьироваться от 2 до 3, в зависимости от того, насколько высока будет проходимость в ремонтируемом помещении.

Перелакировка пола

Предварительные работы зависят от общего состояния чернового напольного покрытия. Если на полу присутствует старый слой лака, не затертый до дыр, то можно осуществить перелакировку без необходимости его удаления. При этом старый лаковый слой должен быть идеально чистым, поэтому требуется его тщательная уборка.

Следующий этап состоит в шлифовке чернового лакового покрытия специализированной машинкой или вручную.

Совет

Необходимо использовать шкурку, зернистость которой равна 100. Шлифовка позволяет убрать возможные загрязнения со старого слоя лака и значительно улучшает адгезию нового слоя лака с полом.

• После того, как вся площадь пола была отшлифована, с его поверхности удаляется пыль, образованная в процессе работы. Для этого используют пылесос и ткань, которая не оставляет ворсы.
• Далее на подготовленный пол наносится 2 -3 слоя лака. При его нанесении рекомендуется пользоваться инструкцией, которую производитель обычно размещает на упаковке материала.

Если старое лаковое покрытие имеет существенные повреждения, его необходимо полностью удалить методом шлифовки. Все щели и трещины пола заполняются смесью лака и шлифовочной пыли, после чего им нужно дать время просохнуть. Далее заделанные участки пола шлифуются, и удаляется вся пыль, возникшая в результате шлифовки.

Лакировка окрашенного пола

Если на полу присутствует старый слой краски – его необходимо удалить шлифованием. Всю площадь пола внимательно осматривают, что бы убедится в отсутствии торчащих с поверхности гвоздей. Если такие были обнаружены, их вбивают в пол на достаточную глубину

Особое внимание следует уделить щелям и трещинам, т.к. удалить старую краску шлифовальной машинкой не получится

Лучше всего убрать краску поможет использование фрезы или скребка. Очищенные трещины и щели заделывают замазкой и шлифуют, затем приступают к лакировке напольной поверхности по технологии, описанной выше.

Тонировка пола

Для придания деревянной напольной поверхности эффектного и выразительного вида можно осуществить ее тонировку. Для этого с поверхности пола удаляют все трещины и неровности, после чего следует процесс шлифовки. Необходимо помнить, что оттенок пола, при нанесении тонировки, поменяется. Получившийся цвет во многом зависит от породы древесины и ее пористости.

Для того, что бы избежать неприятных неожиданностей, желательно произвести предварительную окраску одной доски либо небольшого участка пола. Тонировочная смесь наносится на поверхность в количестве, достаточном для того, чтобы лак не смог высохнуть в процессе работы – это позволяет предотвратить образования стыков на поверхности. Наносить состав лучше всего флотексным шпателем.

Если получившийся в результате цвет хочется выразить сильнее, то необходимо нанести еще один слой тонировки. Последним этапом является нанесение бесцветного лака, который дополнительно защищает поверхность от быстрого износа, и придает полу дополнительную прочность и блеск.

Особенности снятия щитового настила

Щитовой паркет представляет собой квадратные модули с основанием из дерева или ДСП, на лицевую сторону которого наклеены небольшие планки. Такой паркет удалять несколько проще, чем штучный. Как правило, демонтаж в этом случае начинается от стены, противоположной окну, с последнего установленного щита, у которого открыт паз. Фомкой поддевается один модуль и отрывается от основания. Остальные щиты снимаются так же.

Щитовой паркет

Также для удаления щитового паркета можно воспользоваться зубилом или перфоратором. Демонтаж щитового покрытия происходит быстро, даже несмотря на то, что ранее такой вид паркета часто укладывался на смолу и очень хорошо держится.

Каким может быть щитовой паркет

Таблица. Как снять щитовой паркет своими руками.

Шаги, фото	Описание действий
Шаг 1	При помощи болгарки в паркетном покрытии делается распил между несколькими рядом расположенными щитами.
Шаг 2	Образовавшийся мусор сразу же собирается при помощи пылесоса – тогда меньше рисков сильно испачкаться.
Шаг 3	При помощи фомки щит паркета приподнимается – фомка загоняется между ним и основанием. Щит вынимается.
Шаг 4	Если фомка плохо входит в зазор между щитом и основанием, то можно воспользоваться молотком или стукнуть по ней рукой (в зависимости от необходимых усилий).
Шаг 5	Вынимается необходимое количество паркетных щитов или покрытие разбирается полностью в зависимости от того, чего нужно добиться – провести небольшие ремонтные работы пола или полностью заменить покрытие.
Шаг 6	Каждый новый участок подпиливается болгаркой. Далее демонтаж производится согласно пунктам 2-5.
Шаг 7	Остатки паркета, которые не удалились сразу, счищаются дополнительно.
Шаг 8	Основание, если оно установлено на саморезах, убрать проще всего – для этого выкручиваются крепежные элементы, листы основания убираются.
Шаг 9	Также можно, если основания не жалко, просто оторвать его от лагов при помощи фомки.

Монтаж сухой стяжки

Еще одним способом выровнять основание до того, как поменять пол в квартире, является так называемая сухая стяжка. Этот вариант приведения основания отлично подходит для многоэтажных зданий. Ее преимущество заключается в отсутствии необходимости замешивать раствор, содержащий воду.

Обустраивают пол с использованием сухой стяжки поэтапно:

1. На поверхность основы настилают пленку из полиэтилена так, чтобы она захватывала стену на толщину будущего напольного покрытия с 5-10-сантиметровым запасом. В дверном проеме помещают доску, которая должна не допустить просыпания сухой смеси наружу.
2. Поверх пленки монтируют маячки, сделанные из деревянных брусьев или металлического профиля. Ориентиры выравнивают с применением строительного уровня до получения горизонтальной плоскости.
3. На пленку насыпают наполнитель, слой которого должен по толщине на несколько сантиметров превышать уровень смонтированных маяков.
4. Сухой материал разравнивают согласно ориентирам правилом.
5. В завершение процесса укладывают ГВП (гипсоволоконные плиты), имеющие стыковочные замковые соединения. Места сопряжения обрабатывают клеевым составом и прикладывают следующую панель таким образом, чтобы замковые элементы состыковались ровно. Плиты дополнительно скрепляют саморезами.
6. Сверху подготовленной поверхности монтируют декоративное покрытие в зависимости от личного предпочтения.

Разборка участка паркета

В случае, если из строя вышла часть паркетного покрытия, может потребоваться замена нескольких плашек. При этом не потребуется сохранять их целостность, поэтому, если они прикреплены к полу с помощью клея, можно спокойно вырубать их зубилом и стамеской.

Не следует наносить слишком сильные удары, поскольку можно повредить подложку. После того, как неисправные плашки удалены, необходимо очистить подложку от остатков клея и мусора. Затем нужно подрезать вновь устанавливаемые плашки под размер и установить тем же способом, что и остальные.

Разобрать небольшой кусок паркета понадобится, например, из-за попавшей в него влаги

Начинаем работать

Если необходимо снять паркет полностью, начать лучше с демонтажа плинтуса. Если последний крепится на скрытой планке, достаточно снять декоративную вставку и выкрутить дюбели. Если же плинтус прибит, его можно оторвать при помощи гвоздодера или стамески. Если необходимо сохранить плинтус в целости, гвозди забивают внутрь пробойником и снимают гвоздодером.

Ниже описано, как снять старый паркет полностью. Если же необходимо убрать только часть (например, если повреждены несколько плашек), то действовать придется иначе:

1. На полу размечают точное место удаления;
2. При помощи электролобзика или циркулярной пилы пропиливают паркет насквозь по контуру;
3. Вытаскивают выпиленную часть и заменяют на новую.

Если необходимо установить розетку, покрытие пропиливают этим способом.

Штучный паркет

Он состоит из небольших досок, приклеенных к основанию. Они соединяются между собой: гребень (выступающая часть) одной доски вставляется в паз (углубление) второй. Это долгая и грязная работа, поскольку придется убирать по одной доске.

На первой доске срубают гребень и вытаскивают ее. Для этого вставляют между соседними плашками тонкую стамеску и постукивают по ней, отрубая выступающую часть.

Остальные убирают по очередь, поддевая стамеской и осторожно стуча молотком. если же сохранять паркет не нужно, можно использовать ломик или гвоздодер

Это ускоряет процесс, но разбивает сам паркет – после этого его придется выбросить.

Некоторые предлагают при демонтаже старого паркета своими руками использовать циклевальную машину. Специалисты же не рекомендуют делать это, особенно при снятии старого паркета, который до этого ремонтировали. Можно наткнуться на гвоздь, забитый в неподходящем месте, и испортить технику.

Модульный или щитовой паркет

В этом случае работа пройдет быстрее, так как вытаскивать придется более крупные детали. Процесс происходит в несколько шагов:

Сперва нужно найти модуль, который положили последним. У него открытый паз, следовательно, извлечь его будет несложно

Чаще всего такой щит расположен в дверном проеме, так как при укладке паркета идут от окна к двери.

Последний щит поддевают стамеской или монтировкой, затем осторожно вытаскивают.

Затем по очереди убирают остальные модули.

Как и при снятии штучного паркета, аккуратность работ зависит от необходимости сохранить покрытие. Обычно его стараются сохранить, так как верхний слой или весь паркет часто делают из ценной древесины.

Паркетная доска

Несложно разобраться, как снять паркетную доску своими руками. Обычно ее монтируют при помощи замкового крепления, поэтому разбирать такой пол намного проще. Возле двери нужно найти доску, установленную последней, и демонтировать, затем снять остальные.

Если доски приклеены, их снимают при помощи зубила и молотка.

Основание и стяжка

После снятие паркета убирают основание. Если оно выполнено из досок или фанеры, вытаскивают гвозди и крепежи, затем разбирают. Если паркет крепился на битум, его расплавляют и убирают.

Стяжку обычно оставляют, но очищают и обрабатывают смесями для защиты. Затем на нее можно положить новый пол.

В этом видео показано, как просто и быстро убирают штучный паркет: