Ворота распашные автоматические монтаж

Изготовление привода из автомобильных стеклоподъёмников

Сделать самодельный привод из машинных стеклоподъемников вполне реально. Из положительных сторон этого способа можно ответить его беззвучную работу и, в какой-то степени, легкую схему монтажа. Отрицательный момент есть, и он заключается в недостаточной силовой тяге. Это объясняется маленьким рабочим ходом.

Для создания привода можно воспользоваться двумя типами стеклоподъемников, у которых:

В основе рабочего механизма лежит зубчатое колесо;
В качестве подвижного компонента выступает зубчатая рейка.

Независимо от разновидности, приводные элементы устанавливают на стальной площадке, которая прочно крепится к забору или столбу. Монтаж проводят таким образом, чтобы рейка могла перемещаться по параллельной плоскости относительно дверей и двигаться в их направлении.

Система электропривода стеклоподъемников придется дорабатывать. Потребуется рейку дополнить длинной тягой, или зубчатое колесо оснастить коленным рычагом. Тягу с приводом и воротами, а также обе половины коленного рычага соединяют между собой шарнирами.

Желательно достичь хорошей подвижности и максимально исключить люфт. Это можно сделать соединением двух сложенных пластин. Свободное пространство между ними равняется их толщине. Сюда должна входить вторая половина шарнира. Фиксацию выполняют руками или анкерными метизами.

Монтажники при подобных работах сталкиваются с одной распространенной трудностью – с подбором выгодного положения механизма, шарнирного крепежа и участка крепления тяги к дверям. Чаще всего установкой занимаются так: сначала осуществляют открывание воротных секций, а потом приступают к медленному запиранию Параллельно следят, как ведет себя приводной механизм.

По окончанию успешного монтажа не забудьте оснастить привод защитным чехлом.

Монтаж ворот

Переходим к следующему этапу – как установить откатные ворота:

Надо установить каретки, входящие в фурнитуру откатных ворот. Их две. Располагать их надо на максимальном расстоянии друг от друга в пределах длины хвостовика.
Вставляем в направляющую рамы ролики.
Устанавливаем раму на каретки, выравниваем и привариваем последние к швеллеру, расположенному в фундаменте.
Приваривать надо точечно, чтобы осталась возможность выровнять или что-то подправить. Если все нормально, варим сплошным швом.
Далее привариваем верхние поддерживающие ролики и один концевой. А также уловители: верхний и нижний. Оба эти элемента фурнитуры крепятся сваркой к нащельнику – это профильная труба, которая сама приварена к закладным столба воротного проема. Если столб – это труба или швеллер, тогда прямо к ним.

Монтаж кареток фурнитуры откатных ворот

И некоторые нюансы, которые необходимо знать, реализуя задачу – как сделать выдвижные ворота своими руками:

ролик концевой имеет стандартный размер – 110 мм, поэтому переднюю каретку устанавливают с учетом этого значения в сторону от проема;
дальнюю каретку устанавливают так, чтобы она не сбила заглушку;
чем больше пролет между каретками, тем лучше, но без особых усердий;
накатной ролик монтируется так, чтобы при открытии ворот он накатывался на нижний уловитель, таким способом добивается снижении нагрузки на ворота в их закрытом состоянии;
сегодня производители фурнитуры для откатных ворот предлагают каретки с регулирующими платформами, с их помощью можно выставлять в небольших пределах ворота по высоте, устранять перекосы.

Видео описание

В видео показано, как установить откатные ворота своими руками, поэтапно:

На этом можно считать, что ответ на вопрос, как сделать раздвижные ворота, был дан полностью

Конечно, есть множество дополнительных нюансов, на которые надо обращать внимание. Но, как показывает практика, у каждого мастера с большим опытом свой подход к реализации поставленной задачи

Поэтому тот, кто решает задачу, как сделать раздвижные ворота своими руками, должен понимать, что качество конечного результата – это опыт проведения строительных операций этого типа, плюс навыки работы с инструментами: электросварочный аппарат, болгарка и прочие.

Регулируемая по высоте каретка

Заключение

Итак, мы разобрали тему – как сделать сдвижные ворота своими руками. Поэтапно рассмотрели не только сборку рамы, обшивку и монтаж, но и обозначили строительные процессы, связанные с установкой столбов воротного проема и закладкой фундамента под саму воротную конструкцию. Отметим, что все эти процессы не такие простые, как это может показаться на первый взгляд. Поэтому стоит рассмотреть вариант привлечения специалистов, чем испытывать судьбу и испортить приобретенные материалы.

Сборка актуатора

Определение размеров актуатора

В основе актуатора лежит телескопический механизм. Чтобы его создать, вам понадобится пара металлических коллекторов. Один из них должен входить в другой без люфта. Подойдут трубы с квадратным и круглым сечением – это не сыграет особой роли. В полости не должно быть ржавчины, трещин, сколов. Поэтому рекомендуется приобретать трубы, которые не применялись в работе ранее.

Размеры труб и шпилек следует рассчитывать самостоятельно на основе предварительных замеров.

К примеру, имеется сложенный привод длиной 110 см с рабочим ходом 50 см. Тогда протяженность внешнего коллектора должна быть не больше 100 см, а внутри него будет вложен другой канал – еще меньше, 80 см.

Зато длина шпильки может быть от 110 см. На это влияет способ фиксации двигателя. При открытых воротах приводные трубы имеют перехлест в 30 см.

Сборка выдвижной части

Алгоритм сборки выдвигающейся части:

Пропускаем через наименьший коллектор шпильку с закрученным метизом и устанавливаем ее в центральной части трубы. Последняя не должна иметь слишком большой диаметр;
Равномерными усилиями обтачиваем метиз до полного вхождения в канал;
Фиксируем все сварочным аппаратом. Внутри сваривать необязательно. Но, если есть желание, то можно сделать это через вырезанное отверстие;
После закрепления метиза выкручиваем шпильку;
На конце шпильки фиксируем опорную деталь с очищающим аппаратом, который закрыт с двух сторон;
Подшипник должен беспрепятственно скользить по полости трубы. Между ним и стенкой канала пространство должно быть не больше 1 мм;
Зажимаем опорный элемент на шпильке двумя метизами;
Между гайками прокладываем пару шайб, чтобы предотвратить трудности с вращением;
Смазываем шпильку литолом;
Вводим шпильку внутрь наименьшего коллектора и закручиваем метиз;

Для проверки правильности сборки можно прогнать по всей длине трубы подшипник. Он должен передвигаться легко и не заклинивать.

Заглушки и шарнирные соединения

Теперь самое время заняться заглушкой. Она представляет собой стальную болванку. Ее размер немного меньше, чем диаметр коллектора.

Чтобы привод можно быть в любой момент отремонтировать, в канале следует сделать несколько отверстий.

К торцу пробки с помощью сварки нужно прикрепить металлические полоски с отверстием. Пространство между ними не должно быть больше толщины фиксатора на воротной створке.

Перед монтажом заглушки внутрь трубу можно положить 50-70 г литола. Далее подшипник установите в канал на 5 см, после чего не забудьте добавить смазки и заглушить коллектор.

Внешняя труба актуатора

Из коллектора полностью вытаскивают шпильку до тех пор, пока подшипник не будет упертым в гаечный метиз. Внутренний коллектор устанавливают во внешний, а шпильку закручивают 5-6 оборотов.

После этого монтажники выбирают метод фиксации двигателя. В идеале цилиндрический корпус мотора фиксируют внутри коллектора с помощью прижимных крепежей.

Если возникли трудности с поиском двигателя подходящего габарита, тогда можно приварить к задней части отрезок канала, металлической полосы или уголка. Таким образом, получится зафиксировать небольшой мотор любым доступным вариантом.

Установка мотора и окончательная сборка

Вал двигателя и шпильку соединяют вместе посредством муфты. Ее можно купить в магазине. Обычно она продается среди комплектующих для двигателя. Иногда можно самостоятельно ее создать, используя парочку маленьких трубочек. Они должны быть вложены друг в друга.

Повторно смазываем шпильку литолом и крепим мотор на площадке. Вращательными движениями сокращает длину спускового механизма до исходного положения. Далее уже всю поверхность внутреннего коллектора смазываем литолом и полностью складываем приводной механизм.

Если двигатель зафиксировать во внутренней части коллектора, тогда нужно его разместить на глубину 5-6 см. При этом желательно воспользоваться заглушкой, идентичной первой.

Проводку можно пропустить через отверстие, сделанное внизу коллектора. Главное, чтобы туда не попадала влага. Еще один участок для создания отверстия – сама заглушка. Независимо от выбранного метода рекомендуется установить сальниковые вводы.

Когда мы крепим мотор на площадке, мы должны приварить подшипник к ней. После этого обязательно следует убедиться в надежности и жесткости сооружения. А двигатель лучше оснастить защитным кожухом.

Когда все сделано, дело остается за малым – установить спусковые механизмы на необходимое место. В конце нужно соединить наконечники заглушек с крепежами на дверях и столбах. Для этого могут понадобиться метизы.

Подготовка к постройке: чертежи и схемы

Монтаж автоматических ворот следует начинать с составления чертежа. При помощи карандаша на лист бумаги следует нанести схему ворот с учётом размеров. На схеме желательно указать основные размеры деталей.

Габариты автоматической конструкции нужно указать максимально точно. В процессе расчёта следует соблюдать такие требования:

при въезде транспортного средства в гаражное помещение с каждой из сторон должно остаться минимум 30 см;
чем больше данный показатель, тем легче будет въезжать на территорию участка;
ширина должна определяться с учётом вида транспортного средства.

Для обыкновенного легкового автомобиля хватает ширины 2,5 м и высоты 2 м. Для микроавтобуса высота должна составить порядка 2,5 м.

От стандартной распашной конструкции автоматическая отличается лишь наличием привода. На этом этапе следует определиться с видом устройства — будет установлено рычажное или линейное. Если планируется устанавливать раздвижные ворота, то чаще всего используется привод с рычагами. Линейный устанавливается в случае, если от крайней части опоры до петли минимальное расстояние. Если есть промежуток больше 15 см, то целесообразно использовать рычажное устройство.

Схема монтажа автоматики с указанием количества жил кабелей и их сечений

На раздвижные ворота будет оказывать влияние нагрузка от ветра, поэтому важно заранее позаботиться о защите устройств. Если планируется выполнять монтаж гаражных автоматических ворот, то уровень потолка нужно снизить на 25 см

Это следует учитывать, так как для установки понадобится место под потолочной конструкцией

Если планируется выполнять монтаж гаражных автоматических ворот, то уровень потолка нужно снизить на 25 см. Это следует учитывать, так как для установки понадобится место под потолочной конструкцией.

Схема откатной автоматической конструкции практически ничем не отличается.

Схема расположения элементов автоматических откатных ворот

В данном случае будет необходим лишь один электромотор.

Как сделать подъемные ворота своими руками

Конструкция данных ворот довольно проста, и многие владельцы гаражей решаются на изготовление подъемных ворот для гаража своими руками, используя чертежи. Весь процесс состоит из одного подготовительного и нескольких основных этапов:

подготовка чертежей, материалов и инструментов;
монтаж дверной коробки и направляющих;
сборка дверного полотна;
изготовление движущего механизма;
установка ворот;
монтаж системы противовесов.

Подготовительный этап

Для проведения монтажных работ потребуются следующие инструменты:

сварочный аппарат;
электродрель (перфоратор, шуруповерт);
строительный уровень;
рулетка;
набор гаечных ключей;
карандаш.

Для установки подъемного механизма следует приготовить:

швеллеры и стальные уголки;
противовесы (специальные для лифтов или чугунные болванки);
кронштейны, уголки, металлические направляющие;
пружины возвратного типа;
стальной трос.

Также стоит подобрать уплотнительную ленту, которую прокладывают по всему периметру створки.

Для обшивки дверного полотна используйте металлический профлист. Он достаточно прочен, имеет малый вес и защиту от коррозии.

Монтаж дверной коробки и направляющих

Дверная коробка собирается из металлических уголков или деревянного бруса в форме буквы П. Нижнюю часть рамы необходимо заглубить в стяжку пола минимум на 2 см.

Далее монтируют направляющие шарниры. Под потолком устанавливают верхний кронштейн. Его крепят металлическими штырями в потолку. С помощью болтов на кронштейн укрепляют два шарнира.

Чтобы створку при движении не заклинивало, шарниры нужно устанавливать так, чтобы кронштейн двигался по ней свободно.

Монтаж механизма открывания

дверного полотна, цельного или секционного;
левой и правой стойки, которые управляют движением ворот по нужной траектории;
двух противовесов, по одному с каждой стороны;
устройства регулировки и фиксации стоек.

На дверную панель устанавливают 4 кронштейна с направляющими роликами-подшипниками. К нижним кронштейнам приваривают две детали для крепления троса противовеса с обеих сторон.

стойка-швеллер, гнутая из оцинкованной стали в количестве 4 штук;
дуга – выгнутые по шаблону две детали;
внутренняя дуга, две детали;
стальная пластина;
установочный кронштейн, на каждую стойку по 3 штуки.

Собирать механизм следует в точном соответствии чертежам.

Собранная конструкция должна быть выполнена без малейших отклонений в плоскости дверного полотна и по расположению деталей, в противном случае возможно заклинивание при движении.

Сборка ворот

Стойки устанавливают на место в дверной коробке. Выровнять их строго перпендикулярно друг другу.
Отметить места для отверстий на потолке для установочных кронштейнов. Их должно быть 12.
Отодвинуть стойку и просверлить отверстия по разметке. Установить в них дюбели.
Вернуть стойку на место и укрепить потолочные кронштейны при помощи саморезов. До упора саморезы пока не закручивать;
Еще раз выставить стойку перпендикулярно проему, затем затянуть саморезы окончательно.
Приварить к стойкам упоры, которые будут регулировать и фиксировать расстояние между двумя стойками.

Затем все действия повторить для второй стойки. Все детали на нее следует устанавливать в зеркальном отражении к первой.

Между стойками устанавливают стяжку – металлический прут с резьбой на концах. При установке на прут наворачивают 4 гайки таким образом, чтобы они были расположены с обеих сторон упоров. Эта система позволит точно регулировать положение стоек и сохранять его долгое время.

Установка ворот с противовесами

В створке просверлить отверстия для кронштейнов с роликами.
Установить полотно между стойками.
Поместить ролики в пазы стоек и зафиксировать их винтами.
Собрать систему противовесов. Общий их вес должен быть равен весу ворот в сборе. Например, если створка весит 60 кг, каждый противовес должен весить 30 кг.
Установить ручки, замки и прочую фурнитуру.

После того, как все действия будут выполнены, желательно прокрасить все торцы деталей из оцинкованной стали краской по металлу для внешних работ во избежание коррозии.

На этом этапе монтаж гаражных подъемных ворот можно считать законченным.

Как сделать подъемного типа ворота для гаража: пошаговая инструкция

Ниже поэтапно разберем создание створок, обшитых профнастилом. Укажем наиболее важные моменты при монтаже.

Инструменты, материалы

Для работы понадобятся:

Профнастил толщиной 0,7 мм для обшивки.
Профильная труба размерами 20*40 мм, толщиной 2 мм для рамы.
Металлический уголок 40*40 мм, толщиной 4 мм.
2 пружины диаметром 30 мм.
2 ролика для болтового крепления. Ширина зависит от размеров направляющих.
Из крепежных элементов ‒ анкерные болты 30 см, саморезы ‒ 10 см.
Стальной лист толщиной 4 мм.
Швеллер ‒ 40*80 мм.

Из инструментов должны быть:

набор гаечных ключей;
шуруповерт;
электродрель;
молоток;
отвертка;
рулетка, уровень, маркер или карандаш;
болгарка;
сварочный аппарат.

Подготовка проема

До начала установки стоит учесть, что гаражный проем под ворота должен соответствовать таким требованиям:

Наличие достаточного свободного пространства для крепежа направляющих.
Ровность стен как по вертикали, так и по горизонтали.
Соответствие несущей способности к будущей нагрузки от ворот.

Помещение, возведенное из бетонных блоков или полнотелого кирпича, достаточно надежное и не нуждается в усилении для крепежа направляющих. А вот конструкции, собранные из пустотелых пеноблоков, досок, газоблоков, потребуется усилить или просто отказаться от ворот с подъемником и выбрать другой тип.

С целью усиления на стены наносят в несколько слоев штукатурку или фиксируют по торцам дверного проема металлические уголки размерами 50*50 мм, 75*75 мм.

Создание коробки

Главной силовой деталью будущих ворот станет коробка, вмонтированная в проем, поскольку именно на нее будет приходиться основная нагрузка.

Сделать ее можно из бруса или металлического уголка. Рассмотрим второй вариант. Он более надежен.

Элементы монтируются в виде буквы П: два по бокам и один сверху.

Уголки скрепляем анкерными болтами. Нижнюю часть рекомендуется заглублять минимум на 2‒3 см в пол.

Сборка рамы, установка направляющих

Описание по изготовлению рамы выглядит так:

Профильная труба режется болгаркой на нужные размеры в соответствии с чертежом.
Готовые детали раскладываются на ровном столе или любой ровной плоскости. Проверяется соблюдение прямых углов.
Места стыков прихвачиваются сваркой.
Проверяется длина диагоналей. Если отклонений не обнаружено, то выполняется сплошное приваривание стыков.
Для повышения жесткости рамки по углам допускается приварить косынки.
Все швы зачищаются. Конструкцию покрывают антикоррозийной грунтовкой.
Проводится пробная установка в проем. Проверяется соблюдение уровня.

Теперь нужно приступать к созданию другой рамы, которая будет под потолком:

Делаются два направляющих под ролики. Проще всего сварить их из металлических уголков.
Крепятся к опорным балкам болтами.
Сюда же присоединяются сделанные из швеллера рычаги для открытия и закрытия створки.
Пружины фиксируют к краям рычагов, на опоры, движущиеся кронштейны.

Все соединения проверяются на соблюдение вертикали, горизонтали.

Обшивка, фиксация створки

Порядок работ:

Готовая рамка кладется на горизонтальную плоскость.
К ней кровельными саморезами с резиновым уплотнителем прикручиваются листы профнастила. Шаг крепежа ‒ от 15 до 20 см.
Болтами фиксируется ручка для открывания полотна.
Створка выставляется в проеме. Проверяется крепление рычагов пружин.
Проверяется работа ворот. Если створка движется плавно, то ее снимают и фиксируют болтами рычаги.
Регулируется натяжение пружин.

При механическом управлении ставится запорное устройство, замок.

Утепление ворот

Для теплоизоляции лучше всего подойдут плиты пенопласта или пенополистирола. Минеральная вата также допустима, но со временем она дает усадку.

Пенополистирол нужно брать толщиной 4 см, плотностью 20 кг/ куб. м. Сначала проводятся замеры, обрезаются подходящие куски материала.

Крепятся плиты к профнастилу изнутри помещения жидкими гвоздями. Сверху саморезами со сверлом монтируется стальной лист.

Монтаж системы управления

Для повышения комфорта эксплуатации к ручному способу открытия добавляют автоматический с электроприводом.

В стандартный комплект входят:

блок управления;
приемник сигнала;
пульт дистанционного управления.

Краткий порядок установки автоматики:

Створка проверяется на наличие зазоров.
По инструкции производителя выполняется сборка привода.
По центру потолка фиксируется направляющая балка.
В задней части балки крепятся кронштейны на дюбеля.
Монтируется привод.
Крепится рычаг. Одну его часть фиксируют к створке, вторую ‒ к тросу.
Прокладывается электрическая проводка.
Выполняется пробный запуск.

Последний пункт-монтаж автоматики

Отдельным пунктом можно считать покупку комплекта автоматики. Выбирать его нужно внимательно, поскольку монтаж ворот будет считаться завершённым, когда будет смонтирована система управления электропривода.

Можно конечно обратиться за помощью к тому же интернету, но здесь есть риск получить неполную информацию. Так что к данной проблеме лучше подойти профессионально и приобрести инструкцию гарантированного качества, по которой впоследствии будет смонтирована система, работающая без сбоя.

В целом если подойти работе с должным внимание и проявить терпение, в итоге дом и вся частная территория будут под надёжной защитой. Тем более приятно будет осознавать, что распашные ворота были смонтированы без привлечения посторонней помощи в лице профессиональных бригад

Анализ схемы изготовления

В отличие от других вариантов, брать за основу чертеж заводской модели не рекомендуется. В большинстве случаев полотно поднимается с помощью сложной системы противовесов и направляющих. Сделать подобную конструкцию ворот самостоятельно будет проблематично. Но из этого чертежа можно взять некоторые компоненты.

Особую проблему представляет собой нижняя часть. Сделать движущиеся шарниры и регулируемую подъемную систему будет сложновато. Выход – закрепить нижнюю часть воротного полотна с помощью системы роликов. Рама будет выполнять функцию направляющих. В итоге схема будет модернизирована для изготовления конструкции своими руками.

Описание принципа работы самодельных подъемных гаражных ворот:

Верхние ролики крепятся на г-образные профильные трубы. Движение происходит по горизонтальным направляющим из п-образного профиля.
Подъем осуществляется с помощью противовеса. Снизу ворот приваривают крюк, к которому крепится стальной трос, ведущий к ролику вверху. Масса противовеса зависит от веса створки и ее высоты, определяется опытным путем.
Дополнительно можно сделать распашную створку. Для этого на раму ворот необходимо приварить ребра жесткости.
Полотно формируется из алюминиевых или оцинкованных листов. Желательно сделать утепление с внутренней части.

Это общее описание принципа изготовления и работы конструкции. Детали можно адаптировать под конкретный проем, улучшить функционал подъемных ворот.

Установка гаражных подъемных ворот

При обустройстве гаража чаще всего предпочтение отдается подъемно-поворотным воротам, так как они являются наиболее удобными, практичными, функциональными, легкими в обращении.

Устройство и общие правила

При создании таких ворот необходимо собрать раму с направляющими и полотно, по которым створка будет поворачиваться вертикально и заходить на фиксацию на потолок.

При подборе материалов ориентируются на такие правила:

Полотно створки можно изготовить из любого подходящего металлического материала либо из дерева.
Ширина створки обычно выбирается в диапазоне 2,5-3 м при высоте до 2,3 м.
Для рамы используются стальные пруты либо арматура, также подойдут профильные трубы. Их фиксируют по боковым стенкам и на потолке гаража.
Роликовые механизмы будут обеспечивать безопасный и бесперебойный подъем полотна, поэтому должны быть максимально надежными.
Если требуется утепление ворот, это делают при помощи пенополистирольных плит.

Подготовка

Очень важно, чтобы до монтажа подъемно-поворотных ворот была полностью завершена отделка стен. А вот все отделочные работы по обустройства пола можно отложить на потом. Сами ворота должны быть защищены специальной пленкой до непосредственного момента их установки, чтобы исключить их загрязнение или повреждение

Сами ворота должны быть защищены специальной пленкой до непосредственного момента их установки, чтобы исключить их загрязнение или повреждение.

Технология

Установка таких ворот осуществляется по следующему порядку:

Собирается рама и вставляется в проем.
Корректируется положение каркаса с тщательной выверкой горизонтали и вертикали.
Рама окончательно фиксируется к стене по всему периметру при помощи анкеров.
Щели между каркасом и стеной заделываются при помощи силиконового герметика или монтажной пены.
Устанавливается само полотно ворот.
Тестируется легкость движения створки по направляющим, при необходимости — корректируется положение, регулируются пружины, которые обеспечивают свободный ход створки без особых усилий.
Устанавливаются фурнитурные элементы — ручки, замки, а также элементы автоматики и противовзломной системы.

Виды подъемных ворот по типу открывания

Разберем основные нюансы функционирования каждого из типов.

Поворотные

Подъемно-поворотная конструкция относится к простым механизмам. Цельная створка будет подниматься за счет работы привода (рычажно-шарнирного или системы противовесов).

Основные элементы:

направляющие (закреплены на потолке);
створка;
коробка;
рама из стали;
двигатель.

При открытии створка поднимается практически под прямым углом, после чего сдвигается на потолок.

Плюсы изделия:

Встроенная система блокировки дверей, которая повышает надежность и взломоустойчивость конструкции.
Возможность теплоизоляции.
Прочная цельная створка.
Легкость открытия, закрытия помещения.
Монтаж проще, в сравнении с другими моделями.

Среди минусов:

Большой вес полотна требует установки усиленной рамы, чтобы та смогла выдерживать такую нагрузку.
Не подлежит частичному ремонту. Поврежденную створку меняют целиком.
Уменьшается высота потолка в гараже на 20‒25 см.

Складные (секционные)

Полотно собрано из нескольких панелей, соединенных между собой шарнирными петлями. Стандартная ширина секции ‒ от 40 до 60 см.

Открываться створка будет просто, двигаясь по направляющим профилям под потолок. За смещение отвечает механизм с пружинами растяжения.

Среди плюсов подъемно-складных ворот:

Они подлежат частичному ремонту. Поврежденная секция заменяется без демонтажа всей конструкции.
Экономия пространства внутри, снаружи гаража.
Подходит к установке в проемы разных размеров.
Дополнительный элемент теплоизоляции помещения.
Аккуратный вид.

Минусы:

Мастера отмечают, что секционные створки не подходят для слишком частого использования, поскольку подшипники с роликами быстро изнашиваются.
Степень защиты от взлома ‒ средняя, ближе к слабой. Готовые ворота обойдутся дорого. Сделать их самому довольно сложно.

Рулонные

Дверь состоит из множества тонких планок (ламелей). Материал ‒ алюминий.

Под потолком крепится барабан, по бокам проема фиксируются направляющие профили. Планки соединены с барабаном специальным тросом. Когда барабан крутят, то полотно начинает складываться в рулон и наматываться на барабан.

Контролировать работу ворот можно вручную или подключить автоматику и делать это удаленно пультом или телефоном.

Рулонная створка компактна, весит мало, но хозяева отмечают низкую устойчивость ко взлому, механическим повреждениям, небольшой срок службы.

Подготовка ворот и мест крепления

Для любых ворот и дверей можно установить привод, осуществляющий автоматическое распахивание. Главное, предварительно спроектировать монтаж механики. Речь идет о прочной фиксации привода. Крепежный элемент – стальные листы с углублениями. Одна пластина фиксируется перпендикулярно створке, а вторая – в аналогичном положении только на заборе или столбе.

Оба листа устанавливают в одной плоскости и на одном уровне. При монтаже учитывают силовую тягу приводного механизма. Так, как она высокая, то лучшим способом крепления принято считать сварку. Если столб из камня или кирпича, то к нему пластину крепят анкерными метизами. Специалисты рекомендуют заранее прокладывать стальные элементы еще на этапе строительства в таких случаях – это надежнее.

Более простая схема установки относится к монтажу дверей, которые распахиваются внутрь. В воротном проеме прокладывают кабель. Для него предварительно укладывают пластиковую трубу размером 32 мм.

Основные параметры приводного устройства можно определить еще на начальной стадии монтажа. Для этого нужно измерить дистанцию между углублениями. Делают это при открытых и закрытых воротах. При открытых дверях узнают длину механизма в сложенном виде. Разность между полученными параметрами обозначает размер рабочего хода.

Ручные пружинные весы тоже помогают узнать силу открытия и закрытия дверей. Для этого нужно потянуть за фиксатор створки в сторону противоположной детали. Это рекомендуется делать для более точного подбора двигателя.

Установка торсионного механизма и направляющих

На начальном этапе монтажных работ должны установиться направляющие с торсионным механизмом.

Монтаж вертикальных направляющих

Крепление начинается с монтажа и последующей подрезки вставок для уплотнения конструкции. Специалисты советуют пользоваться вставками, которые продавались вместе с воротами, так как их не придется подрезать.

Когда уплотнительные материалы будут установлены, занимаются прикреплением нащельника с опорными стойками. При установке направляющих следят за тем, как расположен профиль. Его перекос по вертикали не должен превышать 1-2 миллиметра.

Монтаж горизонтальных направляющих

При выполнении монтажа придерживаются такой последовательности действий:

Прикрепление направляющих горизонтального типа к стойкам опор.
Соединение профилей к поверхности потолка при помощи подвеса.
Передний профиль удаляют от проема на 850 миллиметров, а задний — на 400 миллиметров.
Элементы, выступающие за пределы конструкции, осторожно подрезаются болгаркой.

Монтаж торсионного механизма

Монтажные работы должны выполняться с соблюдением инструкции, состоящей из нескольких этапов:

Монтаж механизма в опорные кронштейны.
Прикрепление к валу подшипников, состоящих из двух пружин.
Просверливание в барабане отверстия, в которое будет пропускаться трос.
Установка барабана на вал и фиксация троса при помощи крепежных болтов.
Регулировка интенсивности натяжения установленного троса.

Виды распашных механизмов

В продаже можно найти 2 вида бытовых распашных механизмов – линейный и рычажный, и у каждого из них есть подвиды.

Линейный

Линейный механизм распашных ворот за счет приемлемой стоимости более популярен у потребителей. Внешне он представляет собой продолговатый короб, в котором заключен электрический двигатель и привод. К электросети он подключается через контролирующий блок.

Линейный механизм Источник faac-shop.de

Одним концом короб посредством подвижного соединения фиксируется на опоре ворот, а другим на створке. При вращении двигателем шестерни винт по резьбовым направляющим передвигает гайку, то есть, вращательная энергия трансформируется в поступательную, воздействующую на створки ворот.

Линейная автоматика в зависимости от типа червячного механизма подразделяется на электромеханическую и гидравлическую. В устройстве последней задействован гидравлический реверсивный насос, стоит она дороже электромеханической, но и считается более надежной, выдерживает больший вес ворот.

Рычажный

Рычажный механизм открывания ворот дороже линейного. Его работа аналогична движению руки человека, сгибающейся в локтевом суставе. Двигатель передает усилие на вертикальный вал через шестеренчатый редуктор. Закрепленный на валу рычаг другим концом крепится к створке и воздействует на неё.

Рычажный механизм Источник pkf-avtomatika.ru

Помимо более распространенного открытого рычажного механизма некоторые производители выпускают скрытый, силовой блок которого устанавливается под землей, под петлями воротин. Работает он более плавно и бесшумно, не портит внешний вид ворот, так как «предплечье» рычага крепится к створкам снизу, а короб с двигателем и «плечом» остается невидимым.

Подземный рычажный механизм Источник accesscontrol.co.nz

Однако стоимость подземных механизмов очень высока, что и делает их менее популярными у покупателей.

Какой лучше

Нельзя сказать, что один механизм автоматического открывания ворот лучше другого, у каждого найдутся свои плюсы и минусы.

медленная работа – на открытие и закрытие створок требуется довольно много времени, так как в конце движения происходит замедление;
сам механизм за счет своего объема сужает свободный просвет ворот;
открытие происходит не более чем на 90 градусов;
чтобы створки плотно закрывались и стопорились в определенной точке, механизм нужно дорабатывать.

Автоматическое открывание ворот с помощью более дорогого рычажного механизма происходит плавнее и быстрее, а угол открытия увеличен до 120 градусов. Он выдерживает повышенные нагрузки, может устанавливаться на створки с большой площадью и весом, но для монтажа силового блока нужна достаточная площадь опоры, на столб из круглой или профильной трубы его не установить.

Самым долговечным и мощным считается подземный механизм с рычажным приводом, но для его надежной работы необходима качественная гидроизоляция блока. Его можно ставить даже на прозрачные и секционные 3D-ворота, не афишируя присутствие автоматики. Но и заплатить за все эти плюсы придется немало.